Dans la maison des Kossak - comme le rappelle Magdalena Samozwaniec - c'était une maison riche en traditions culinaires, le festin du réveillon devait comprendre au moins dix plats. Une carpe grise aux raisins secs était obligatoire sur la table, en sauce sucrée, et en dessert, andruts maison à la crème et strudel aux pommes, auquel le cuisinier devait faire glisser la pâte feuilletée à travers toute la cuisine et le hall, le rendre aussi mince que possible. C'est ainsi que Melchior Wańkowicz se souvient du réveillon de Noël des années Szczenięcych: « Le réveillon de Noël consistait en huit ou douze plats et, bien que solide et prudent, en mangeant trop, pour qu'il y ait de la place pour tout, il n'y avait pas assez de place.
Au centre de la table, une nappe blanche ondulée, sur des bottes de foin (nous avons prédit de ses tiges, dont la vie est plus longue) il y avait une soi-disant « caution »” - un grand saladier quadruple, qui abritait les quatre plats incontournables de Neris, quatre choses préparées pour la tradition, personne n'a jamais touché. Je suis convaincu, que le lien remonte aux temps païens antiques. Il y avait de la gelée d'avoine, ressemblant à un autocollant sale, grains distendus de blé bouilli, petits pois et orge et lait de graines de pavot. Grand-mère seulement, comme femme au foyer, elle devait essayer chaque plat et l'arroser complètement” (miel avec de l'eau), sinon l'année à venir ne suffirait pas. elle grimaça, surtout avec de la gelée, mais c'est un must. Et quand il s'agit de l'état, et les serviteurs étaient pleins, les grandes portes vitrées de l'immense salon s'ouvraient en grand. Dans le contexte d'un énorme agave centenaire (qui - exactement ce qui était attendu chaque année, qu'il fleurira une fois tous les cent ans - d'un coup de canon) il y avait un arbre de Noël encore plus grand”.